Базовые настройки фотоаппарата в ручном режиме. Инструкция для чайников и не только

Приветствую вас, дорогие читатели, в пространстве блога Домовенок-Арт! Наши уроки фотографии продолжаются. В данной публикации я познакомлю вас с базовыми понятиями, без которых не обойтись, если вы хотите делать красивые фото. Будем разбирать основные настройки фотоаппарата. То есть настройки его параметров.

Наверняка многие из вас уже поняли, что автоматический режим съемки даёт некий усредненный результат, и интуитивно вы чувствуете, что может быть лучше. Всё верно, может! Если использовать возможности камеры по-полной (или хотя бы чуть больше, чем авто). 

Когда у меня появился мой зеркальный фотоаппарат — я это очень быстро поняла. Поэтому стала тренироваться сразу в ручном режиме съемки. А для этого нужно было научиться связывать базовые параметры фотоаппарата в единое техническо-творческое целое. Оказалось, что всё намного проще, чем кажется новичку. Главное, разобраться, по какому принципу происходит настройка параметров фотоаппарата, каково их назначение и как они между собой связаны. 

Базовых настроек фотокамеры всего 4 штуки. Тех, что универсальны для всех. И три из них тесно взаимосвязаны. Вкратце разберем их все. И я на примере своего зеркального фотоаппарата покажу, как и где я их настраиваю.

Что вас ждет далее:

• Понятие экспозиции
• Что такое ISO
• Настройка диафрагмы фотоаппарата
• Глубина резкости
• Параметр Выдержка времени
• Баланс белого
• Видео инструкция по настройке фотоаппарата

Преднастройка фотокамеры

Настройка параметров фотоаппарата начинается с того, что вы переключаетесь в ручной режим (буковка М). Да, только тут можно подкручивать их все сразу))) 

Я предпочитаю делать фото в raw формате, поэтому устанавливаю именно его (но на первых порах можно оставить и jpeg). 

Далее нужно выставить правильную экспозицию.

Что такое экспозиция и где её настроить 

Экспозиция определяется количеством излучения (света), попадаемого на светочувствительный элемент за определенное время. От этого зависит, насколько ярким выйдет кадр, засвечен ли будет или наоборот слишком темный, что вообще будет видно на изображении. 

В цифровой камере светочувствительным элементом является матрица. 

Но в фотоаппарате нет конкретно такой настройки как экспозиция. Всё дело в том, что она складывается из трёх составляющих — трёх китов фотографии… то есть трёх важных параметров: ISO, диафрагма и выдержка времени. Очень важно понять, как они связаны между собой, потому что это и есть основы качественной фотографии.

И да, ещё у нас есть шкала экспонометра↑, с помощью которого мы в режиме реального времени можем наблюдать за тем, как меняется экспозиция при изменении того или иного параметра из перечисленных выше. Эта шкала в правильной экспозиции находится в нуле. Вот на неё и ориентируемся.

Знакомство c ISO

Итак, первое, что я делаю — смотрю на окружающее пространство, а именно на освещение. И в зависимости от этого настраиваю параметр ISO. Что это такое?

ISO - светочувствительность матрицы фотокамеры. То есть насколько матрица способна улавливать попадающий внутрь камеры свет. 

Изначально этот параметр был установлен для плёнок в пленочных фотоаппаратах, и ISO имело определенные типоразмеры: 100, 200, 250 и т д. (на пленках эту информацию указывали). На цифровых камерах значения этого параметра остались с такими же цифрами. Но тут светоулавливающий элемент не пленка, а матрица камеры.

Итак, чем выше ISO, тем, больше чувствительность матрицы к свету. Это значит, что она улавливает больше света, что приводит к более яркому светлому кадру. 

Всё вроде бы просто, но у цифровых камер есть но! Цифровые шумы, или ненужные точки-зерна по всему кадру. И чем выше вы устанавливаете значение светочувствительности — тем больше появляется этих шумов, что снижает качество снимка.

На количество шумов большое влияние оказывает и размер матрицы. Поэтому зеркальный фотоаппарат при одном и том же ISO даст чуть меньше шумов, чем мыльница. Но в любом случае не ждите чуда на высоких значениях. 

Как настроить  ISO? 

Настройка этого параметра фотоаппарата заключается в следующем: чем темнее пространство — тем выше надо ставить iso, но начинать всегда следует с небольших значений. 

Так, на улице достаточно ISO 100 днем, и 400-600 вечером. Ночью, как я писала в статье Фотография ночного неба, можно это значение установить выше при правильной настройке других параметров фотоаппарата, которые также влияют на экспозицию, и в зависимости от сюжета можно ими играть. В помещении отталкиваемся от освещения, но обычно это 400 и выше. 

Настройка диафрагмы фотоаппарата

Диафрагма фотоаппарата (она же "дырка") - физическое отверстие внутри объектива, через которое проходит свет внутрь камеры, чтобы попасть на матрицу. 

Чтобы понять принцип работы диафрагмы фотоаппарата и то, как менять её настройки, вспомните, как работает зрачок человека. Чем ярче вокруг, тем зрачок меньше, то есть меньше отверстие, через которое попадает свет, иначе глазам будет больно и вы ничего не увидите. Фотоаппарат вряд ли испытывает боль. (Хотя… есть миф, что матрицу можно испортить большим количеством света))) Но в отношении «ничего не увидите» при неправильных настройках фотоаппарата — это правда. 

С настройкой диафрагмы частично похожий процесс. Если «зрачок» фотоаппарата открыт незначительно в темноте — внутрь попадает меньше света, и кадр получается менее информативным и темным.

На фотокамере диафрагма обозначается буквой F, делённым на число (например, F/29). На моем никоне просто написано F3.5, без значка «/». То есть чем меньше число после F, тем больше величина диафрагмы.

Поэтому правило простое: чем ярче вокруг — тем меньше нужно открывать диафрагму. И наоборот, чем темнее — тем параметр выставляем больше.

Глубина резкости при ручной настройке фотоаппарата

Параметр фотоаппарата диафрагма связан с ещё одной интересной штукой, которую я очень люблю — это глубина резкости. Или более научно — глубина резко изображаемого пространства. 

Глубина резкости характеризуется тем, насколько много пространства мы изображаем в кадре четким, резким.

Это классный инструмент для фототворчества. Маленькая глубина резкости — это когда фокус на небольшом участке кадра, например, на какой-то детали, лице, цветке. На практике это полоска пространства, удаленная от нас на некоторое фокусное расстояние, а до неё и после неё — плавное размытие. 

Часто в макрофотографии мы видим небольшую глубину резкости и фокус только на маленький объект, или в портретной съемке, когда задний фон размыт. Большая глубина уместна на пейзажных фото, общих фотографиях, чтобы как можно больше и четче было видно всех деталей.

Так вот, на эту величину диафрагма тоже влияет. 

Чем больше открыта диафрагма — тем меньше глубина резкости. И наоборот, чем диафрагма меньше — тем больше глубина и в кадре фон менее размыт.

Так что, когда начинается настройка параметров фотоаппарата, нужно представлять себе, какое фото вы хотите получить, что хотите показать. И уже от этого плясать. Понимаю, в теории кажется, что это нереально постичь. На практике — всё иначе. 

Лично я очень часто выдвигаю/задвигаю объектив, фотографируя один и тот же объект. Ищу оптимальную картинку, фокус на том, что важно показать, и делаю много кадров. Как вы думаете, часто я настраиваю при каждом изменении диафрагму? Конечно же, нет!)))) Тем более экспозиция настраивается тремя параметрами, а не одним. И вот к третьему мы сейчас и перейдем.

Выдержка времени — важный параметр настройки фотоаппарата в ручном режиме

Выдержка времени - это параметр, определяющий время, в течение которого затвор (шторки) фотоаппарата будет открыт, чтобы впустить свет на матрицу. То есть проще говоря, это время, в течение которого свет попадает на матрицу. 

Чем больше это время — тем больше света попадает на светочувствительный элемент, значит, тем светлее выйдет кадр. И наоборот, чем меньше выдержка — тем меньше света попадает на матрицу, и кадр получается более темным. 

Так вот, нужно найти баланс, чтобы шторки были открыты столько, чтобы попало нужное количество света, ни больше, ни меньше. Иначе кадр получится либо пересвеченным, либо очень темным. 

Чтобы настроить выдержку времени, я всегда смотрю на шкалу экспонометра. Это чудо, что есть такая возможность у нас. Крутишь колесико — и видишь, как меняется выдержка и экспозиция в целом. Я выставляю этот параметр так, чтобы экспонометр был посередине и чуть-чуть левее, в сторону более светлого на один пунктик (опытным путем пришла к такому). 

Но с выдержкой есть очень важный нюанс, если имеем дело с движущимися объектам. Пока шторки открыты, матрица улавливает всё перемещение, и чем больше выдержка, тем дольше фиксируется движение. Как итог — трек (полоска вместо четкого объекта) и размытость. Поэтому большая выдержка времени хороша лишь для статичных объектов (при условии использования штатива и таймера). Либо для создания художественных эффектов. Но учтите, что за 30 секунд даже звезды в небе оставляют миниатюрный трек и выглядят, как овалы, а не точки. А вот для движущихся объектов или при съемке с рук выдержку нужно ставить по возможности короткую (от 1/6″ и меньше). 

Я не могу дать конкретных рекомендаций по выдержке. Все зависит от условий вокруг.

Видео про настройку параметров фотоаппарата

А чтобы лучше понять, посмотреть на практике, какие я настраиваю вручную вот эту троицу параметров для фото: iso, выдержку, диафрагму — предлагаю посмотреть новое видео с нашего канала. Я там очень подробно всё рассказала и показала.

В этом видео намного больше примеров))) 

Баланс белого

Кратко расскажу про баланс белого. Тоже важный параметр. Он отражает то, насколько точно, без искажений, будут переданы цвета на фотографии. Ведь в помещении теплота света варьируется, глаз наш быстро привыкает и подстраивает внутренний ББ, и мы не замечаем, что всё имеет желтый или синий оттенок, как пример. А железо не обмануть)))

Эта настройка фотоаппарата достойна отдельной статьи. Потому что можно настраивать ББ разными способами: автоматически (то есть не настраивать)))), полуавтоматически с помощью выбора режима на самом фотоаппарате и вручную. Я не люблю автомат. Но полуавтомат не люблю ещё больше. Вручную результат лучше всего. Обычно я настраиваю по белому листу. Но этот лист не всегда есть с собой, так что если нет листа — просто использую автоматический баланс белого и потом в фотошопе вытягиваю. Для улицы обычно не нужно вообще заморачиваться, если только нет цели сделать некий творческий эффект наложения фильтра. 

Наверное, про баланс напишу отдельный пост. 

А пока буду завершать эту публикацию. Итак, мы разобрали основные (базовые) настройки фотоаппарата в ручном режиме. Разобрали главные параметры фотоаппарата: выдержку, iso, диафрагму. Рассмотрели, как с их помощью можно выставлять экспозицию, как они между собой связаны и какие нюансы таит каждый такой параметр. Теперь, когда вы знаете об этих особенностях, можно не просто выставлять технические характеристики по правилам, но и использовать их для творчества. 

Вот этих настроек уже достаточно, чтобы начать свои творческие эксперименты и постепенно научиться понимать свою камеру и делать более качественные снимки. 

Если остались вопросы — пишите. Надеюсь, я вас не утомила информацией. По каждому параметру можно отдельно написать и много. Но я постаралась выжать самый информативный минимум в одной статье, но чтобы было понятно даже самому новичку или чайнику. 

До встречи на нашем блоге! Чтобы не пропустить новые статьи — рекомендую подписаться на нас с помощью соц.сетей или email.

С любовью, Елена. 

Статья

Название статьи

Базовые настройки фотоаппарата в ручном режиме для начинающих

Описание

Основные настройки фотоаппарата в ручном режиме для чайников. Разбираемся, что такое ISO, выдержка времени, диафрагма и как с их помощью настроить фотокамеру

Автор

Елена Голоштенко